potolok-remont.ru

Отвечая на вопросы читателей, как правильно сделать побелку и побелить потолок собирался написать подробную статью об этом процесс, но наткнулся на очень подробное описание этого дела у Олега Мухина на сайте http://www.mukhin.ru/stroysovet, и считаю, что подробней уже не опишешь. Короче, читайте!

Поверхность стен и потолка, которую мы собираемся побелить, подготавливается в зависимости от того, что собой представляют их теперешние покрытия и в каком состоянии они находятся. Если стены и потолок комнаты, которую вы собираетесь белить, прежде не покрывались клеевой краской, если толщина слоя побелки на них не достигла критической, когда она начинается отшелушиваться и осыпаться, и если, наконец, на стенах и потолке нет трещин, пыли, грязи, пятен или протеков, следов проникновения воды, то можно сказать, никаких подготовительных работ делать и не нужно. Если на стенах и потолке имеется пыль, ее следует стереть; при наличии мелких трещин все их нужно расшить шпателем — металлической пластиной треугольной формы толщиной около 1 мм с деревянной ручкой, — после чего заделать алебастром на глубину не менее 2 мм. Когда на поверхностях присутствуют протеки и жировые пятна, от них избавляются следующим образом: поверхность протеков покрывают раствором медного купороса (на 1 л кипящей воды добавляют от 50 до 100 г купороса). Работать с медным купоросом нужно осторожно, так как он ядовит. Наносят медный купорос на место с пятном любой имеющейся под рукой кистью, причем без всякой системы. Аккуратности особой здесь тоже не требуется, разве чтобы не попасть на себя. Чтобы медный купорос не попал на руки, на рукоятку кисти хорошо бы надеть что-либо вроде верхней части пластмассовой бутылки, предварительно, конечно, закрепив ее на кисти. Можно воспользоваться и резиновыми перчатками. Если в месте нахождения пятна толщина побелки уже достаточно велика, ее нужно смыть еще до обработки купоросом, чтобы он имел возможность выесть пятно на штукатурке. Если пятна от затекания воды не протравить медным купоросом, то сразу после побелки потолок будет белым, а по мере его высыхания коричневые разводы пятен проступят на прежних местах опять, что сделает напрасными ваши труды. Для убирания пятен от протекания можно использовать латекс. Латекс — это водная дисперсия синтетических или натуральных каучуков, а по виду — густая белая жидкость, вроде ПВА, используется для изготовления краски и строительства. Наносится латекс на поверхность с пятном так же, как и купорос, — обычной кистью и без пропусков. В случае, если ни медный купорос, ни латекс выесть пятно не в состоянии, его просто закрашивают белой краской. Жирные пятна смывают горячим 2-процентным раствором соды.

Если в комнате, где вы собираетесь белить, жили до вас уже давно, то на потолке и стенах образовался толстый и плотный слой мела, накопившийся в результате множества побелок. Заметить достижение слоем побелки критической толщины достаточно просто: он растрескивается и шелушится. Чтобы удалить эти археологические напластования, их нужно хорошенько намочить при помощи большой кисти — макловицы, чтобы водой пропитался весь слой до штукатурки. Потом шпателем счистить максимально возможное количество слоев мела. Возможно, за один раз проделать такую работу вы не сможете, тогда придется все повторить; при этом следует следить за тем, чтобы очищаемая поверхность была как можно более ровной, без перепадов.

Похожая на описанную процедура ожидает вас и в том случае, когда вы собираетесь белить стены, прежде покрытые клеевой краской, с тем лишь отличием, что смачивать стены лучше горячей водой. Часто не помогает и это (вернее, помогает, но не до конца), и тогда очищаемую поверхность придется при помощи той же кисти смочить 3-процентным раствором уксусной или соляной кислоты. Хозяева, проживающие в квартире, знают, сколько мучений доставляет заделка швов между бетонными потолочными плитами перекрытия. Сколько и чем их ни замазывай, все равно в конце концов замазывающий их материал трескается и вместе с побелкой осыпается на головы жильцов, как листья в ноябре. Просто на осадку дома и постоянную, незаметную глазу вибрацию (сотрясения) материал бетонных плит и уплотнений между ними реагирует по-разному. Чтобы как-то замонолитить эти разные материалы, после очередной заделки щелей между плитами нанесите вдоль всего шва слой белой краски (эмали или масляной) и наклейте на нее бинт. После высыхания этой конструкции можно начинать побелку.
Кстати, о покрытии мелом того, что в этом покрытии совершенно не нуждается. Даже при наличии у вас опыта в обращении со всеми этими распылителями, пылесосами и пр., если вы не предпримете заранее предохранительных мер, полы комнаты придется после побелки мыть не один раз. Поэтому перед началом работы, когда вы еще не приготовили побелку, всю площадь пола нужно обязательно застелить чем-либо, не позволяющим мелу попадать на пол. Лучше всего для этой цели подходят листы гофрокартона (из него делается сейчас большинство ящиков, в которых перевозятся продовольственные товары), они достаточно плотные и не будут сдвигаться с места. Нет гофрокартона — можно использовать листы ватмана, клеенку, полиэтиленовую пленку, газеты, наконец. Если вы собираетесь делать общий ремонт комнаты, то сначала нужно побелить потолок, после чего уже наклеивать на стены обои или красить панели. Если вы хотите только побелить потолок, то перед побелкой обои на стенах нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Газеты — опять возможно, но наихудший вариант, они могут задираться и срываться под действием воздушной струи.

Но, увлекшись различными подробностями, мы так и не выяснили до конца, сколько же, пусть приблизительно, понадобится нам мела для побелки? Остановились мы на расходе на один квадратный метр — 0,5 л. А в каких пропорциях следует смешивать воду и мел для получения жидкой побелки? Если мел абсолютно, совершенно чист, то можно считать, что на 1 л воды потребуется около 800 г мела. Но жизненный опыт подсказывает нам, что абсолютного совершенства в природе не существует, ибо все относительно. Так, ни мел, ни меловая паста достаточно чистыми никогда не бывают. В порошке мела и пасте всегда имеются в наличии различные посторонние примеси, обычно это — мелкие камешки, песок, кусочки ракушек. Производить побелку как при помощи распылителя, так и кистью раствором, содержащим все эти включения, категорически запрещается. Если вы почему-то не поверите и все-таки попытаетесь побелить с помощью распылителя без необходимого предварительного отделения примесей, у вас все равно ничего не получится. Почти сразу же после начала работы сопло распылителя засорится какой-нибудь махонькой песчинкой, которую придется, прервав работу, извлекать (продувать ли, выталкивать тонкой проволокой и т.д.) из трубочки. На эту процедуру может уйти до 10 минут. После прочистки сопла через пару секунд оно снова забьется и так будет продолжаться, поверьте, до бесконечности.

В нашем случае возможны два варианта: побелка при помощи распылителя и пылесоса и побелка с помощью кисти-макловицы. Рассмотрим сначала технически более сложный вариант побелки распылителем. Тем более, что с его помощью достигается наиболее хороший результат. Если вам не приходилось до этого сталкиваться с этим способом побелки, познакомиться с ним поподробней не только не помешает, но и будет весьма полезно. Сейчас практически в каждом доме есть пылесос. Независимо от модификации и конструктивных особенностей, каждый пылесос комплектуется кроме набора всяческих насадок еще и какой-то полиэтиленовой крышкой с трубочками. Эта крышка и есть распылитель — очень полезная при побелке вещь. По размерам крышка распылителя точь-в-точь соответствует крышкам из полиэтилена, которые предназначены для закрывания стандартных стеклянных банок, таких, в каких мы делаем заготовки на зиму. Но есть и отличия. С одного боку крышки имеется специальный цилиндрический раструб, который точно и плотно входит в цилиндрический же наконечник на одном конце пылесосного шланга. Другой конец этого шланга входит в гнездо, расположенное на корпусе пылесоса. В раструбе, расположенном на крышке распылителя, имеется отверстие, диаметр которого выбран таким, чтобы воздух, попадающий из пылесоса через шланг, поступал в стеклянную банку, на которую надевается распылитель, под определенным давлением. Еще в распылителе имеется изогнутая трубка, диаметром приблизительно 1—1,5 мм, один конец которой при надевании распылителя на банку с жидкой побелкой оказывается погруженным в нее, другой конец трубки выходит снаружи распылителя, изгибается под прямым утлом и заканчивается соплом. Работает распылитель точно по тому же принципу, что и пульверизатор в парикмахерской. На распылителе имеется еще одно отверстие, с помощью которого можно его «включать» и «выключать», что очень удобно, а не то приходилось бы каждый раз при необходимости остановить процесс побелки, выключать пылесос. А так, стоит лишь прикрыть это второе отверстие пальцем, воздух начинает заходить в банку с побелкой, создает определенное давление, и наш «краскопульт» заработал. Уберешь палец с отверстия — воздух, нагнетаемый пылесосом в банку, тут же выходит из нее через открытое отверстие: давление в банке не создается и процесс распыления побелки прекращается.

В том случае, если вы в свое время выбросили распылитель от пылесоса, сочтя его совершенно непонятной и ненужной вещью, не расстраивайтесь, его можно приобрести на рынке и стоит он недорого. Но вот вы разобрались в работе распылителя и приготовили его к работе. В качестве резервуара для жидкой побелки подошла пол-литровая банка, для любой другой — большой емкости, трубочка просто коротка. Если вы начнете побелку с пол-литровой банкой-резервуаром, то очень скоро убедитесь, что резервуар слишком мал по объему. Банку то и дело приходится заполнять опять и опять, так как побелка улетучивается слишком быстро. Однако для банок большего объема забирающая побелку трубка слишком коротка: банка только-только наполовину опустела, а конец трубки уже висит в воздухе и побелка не распыляется. Для того, чтобы можно было использовать литровую банку в качестве резервуара, трубочку просто нужно удлинить. Собственно говоря, можно для резервуара использовать и полутора-, и двух-, и даже трехлитровые баллоны, все зависит от степени вашей физической подготовленности. В этих случаях, естественно, и трубочка удлиняется соответственно выбранной вами в качестве резервуара банке. Для удлинения подойдет и кусочек твердой поливинилхлоридной трубки соответствующего диаметра, так называемого «кембрика», использующейся для изоляции оголенных проводов, и кусок изоляции многожильного прохода, которым телефон присоединяется к разъему (розетке). Если добытая вами дополнительная удлиняющая трубка не «захочет» надеться на трубку распылителя, конец удлиняющей трубки следует чуть-чуть подогреть (лучше спичкой, а не на газе), после чего трубка наденется совсем легко. Еще один совет. Когда при работе вы будете снимать крышку-распылитель с банки-резервуара, не стоит отсоединять распылитель от шланга, подающего воздух. Наоборот, со шлангом снимать крышку будет даже удобнее, так как его наконечник можно использовать как рычаг, и крышка при этом будет сниматься гораздо легче.

Приобрести основной материал для побелки — мел, можно и в хозяйственных магазинах, и на рынке. Продается он в виде сухого порошка или пасты. С точки зрения качества покрытия применение сухого мела или меловой пасты приведет к совершенно одинаковому результату, но тащить на себе домой меловую пасту гораздо тяжелей, поскольку вместе с мелом вы несете еще и воду, в которой он растворен. Мел, естественно, белый, а меловая паста имеет какой-то трудноописуемый серый цвет. Пусть это вас не пугает. Высохнув, меловая паста будет блистать на вашем потолке (или стенах) той же белизной, что и сухой мел. Сколько же мела или пасты нужно приобрести для побелки комнаты? Это количество зависит от качества купленного вами сухого мела или меловой пасты и того, как вы будете расходовать приготовленную из них жидкую побелку.
Не бойтесь купить лишнее количество мела или пасты. Сухой мел прекрасно хранится практически в любых условиях и не теряет своих качеств. Меловая паста, правда, обладает одной неприятной особенностью: при длительном хранении от нее начинает исходить довольно резкий и неприятный запах. Запах этот нисколько не сказывается ни на качестве самой пасты, ни на ее укрывной способности, ни на белизне стен, покрытых ею, просто, согласитесь, не очень-то приятно работать с таким «пахучим» материалом. Поэтому, если после окончания вами побелочных работ у вас осталось некоторое количество меловой пасты или жидкой побелки, не выбрасывайте их. Оставьте побелку на несколько суток в той же посуле, где она была разведена, за это время мел осядет на дно и превратится в знакомую нам меловую насту. Теперь и оставшуюся пасту, и вновь полученную из побелки (воду из нее осторожно сливают в канализацию) нужно выложить на какой-либо не пропускающий воду материал, например, на клеенку, слоем со спичечный коробок (около 5 см). После стекания воды паста высыхает и превращается в куски сухого мела, которые собирают в любой пакет и хранят до следующей побелки. Теперь вернемся к расходу побелки. На один квадратный метр поверхности обычно вполне хватает пол-литра жидкой побелки. Но учтите, что это в том случае, если вы уже обладаете некоторыми навыками в обращении с распылителем. Поэтому перед началом побелки не мешает потренироваться в этом искусстве, иначе или все окна и оставшаяся в комнате мебель будут в мелу, или при побелке на один квадратный метр вместо пол-литра побелки вы потратите не менее полутора…

В любой емкости, лучше в ведре (неважно из какого материала: мел не портит ни пластмассу, ни эмаль, ни алюминий и легко с них смывается), смешиваем мел или пасту и воду в приблизительном соотношении, о котором мы уже говорили: на 1 л воды — 800 г мела. Потом, доводя полученную смесь до густоты жидкой сметаны, ее нужно хорошенько вымешать, при необходимости разминая пальцами плохо растворяющиеся, спрессовавшиеся комочки. Наша задача — добиться максимальной однородности полученной меловой пасты. Теперь полученную массу нужно процедить, чтобы отделить все посторонние примеси. Лучше всего для этой цели подходит старый капроновый чулок. Микроскопические его ячейки по величине идеально подходят для процеживания и проникновения через них частиц мела нужного размера. Конечно же, нужно внимательно проследить за тем, чтобы в этом чулке не было ни одной даже самой маленькой дырочки, иначе вся работа по процеживанию пойдет насмарку. Собственно, для процеживания вполне достаточно любой половинки чулка, потому что цедить придется скорее всего тоже в ведро, и, используя для этой цели всю длину чулка, мы рискуем пролить половину побелки на пол. Поэтому, чтобы побелка не растекалась по всей длине чулка, с одного конца нужно завязать его узлом. Желательно, чтобы это был нижний конец, где ячейки слишком густые и сквозь которые меловая паста проходит уже с трудом.

Пытаться заменить капроновый чулок марлей или ситом бесполезно, это давно выяснено на практике. Для того, кто никогда не занимался этим делом, опишем процесс процеживания подробней. В левую руку (если вы, конечно, случайно не левша) берем раструб чулка, раскрыв его держим над ведром, опустив нижнюю часть чулка прямо на дно ведра. В правую руку берем посуду, которой будем черпать меловую массу из ведра с непроцеженной побелкой и наливать ее в «сито» — чулок. Для этой роли подойдет любая пол-литровая емкость — банка или кружка, в общем, то, что окажется под рукой. Перед тем, как зачерпнуть кружкой непроцеженную побелку, следует чем-нибудь перемешать содержимое ведра. Зачерпнув кружкой меловую массу, подносим ее к раструбу чулка и не выпуская кружки из правой руки, пальцами той же руки подхватываем край раструба чулка с противоположной стороны и полностью погружаем кружку в чулок, после чего выливаем в чулок ее содержимое. Той же правой рукой кружку вынимаем и опускаем в ведро с непроцеженной побелкой, где вследствие густоты меловой массы она так и останется лежать на поверхности. Потом, взяв в правую руку верхний край чулка, а в левую — нижний, находящийся в пустом ведре, начинаем поочередно делать обеими руками движения то вверх, то вниз, так чтобы меловая паста, находящаяся в чулке, все время по нему передвигалась, меняя направление движения. При передвижении пасты в чулке она начинает просачиваться через ячейки чулка в пустое ведро, приготовленное для готовой к работе побелке. Если чулком не манипулировать подобным образом, а просто держать его в руке и ждать, когда меловая паста сама, без всякого принуждения, процедится сквозь ячейки капронового сита-чулка, то ждать придется бесконечно долго. Камешки, песок и прочие посторонние включения сразу же забивают ячейки ткани чулка и не позволяют ни мелу, ни воде, процеживаемым сквозь чулок, свободно вытекать в ведро, где собирается готовая к работе побелка. Поэтому при процеживании нужно все время перемещать процеживаемую меловую массу в пределах объема чулка. Чем больше таких движений вверх-вниз сделают концы чулка, тем быстрее будет происходить процесс процеживания.

Если объем отрезка чулка, используемого в качестве сита, позволяет, то целесообразно выливать в него для процеживания и две, или даже три кружки побелки, поскольку это значительно уменьшит время процеживания и ускорит процесс побелки. Если паста вытекает из ячеек чулка с трудом, значит, густота процеживаемой меловой массы слишком велика и нужно добавить в нее пару кружек воды, после чего перемешать. Воды не помешает в этом случае подлить и в чулок. И не бойтесь, что при процеживании подобным образом полученная паста окажется слишком жидкой. Все равно готовую к работе процеженную пасту нужно будет разбавить водой, если вы собираетесь белить с помощью распылителя. Ну а если все же в результате ваших стараний побелка получится жидковатой, не страшно. Нужно просто ведро, в котором находится готовая к работе побелка, поставить в угол и забыть о нем на пару часов: более тяжелые частицы мела быстро осядут на дно. После чего нужно осторожно слить из ведра какое-то количество воды, размешать оставшуюся меловую массу — и паста, более густая чем прежде, готова к работе. После того, как будут процежены несколько кружек меловой массы, вы заметите, что скорость процеживания несколько уменьшилась. Это сигнал о том, что пора приостановить свое рвение. Прекращаем подливать в чулок новые порции меловой массы и наливаем туда приблизительно кружку воды, после чего достаточно сильно разминаем образовавшийся ком и еще несколько раз перекатываем его в чулке по прежней методике. В этом комке собрались спрессовавшиеся в результате перемещения в объеме чулка примеси, от которых мы должны избавиться. После того как комок примеси должным образом размят и вся оставшаяся в нем побелка процежена, чулок выворачивается над мусорным ведром или на кусок клеенки, и образовавшийся ком посторонних включений выбрасывается. После этого, как бы хорошо вы чулок ни стряхивали от остатков этого кома, его лучше всего промыть под струей воды или прополоскать в тазу, чтобы гарантированно удалить с поверхности чулка весь мусор. Дальше процесс процеживания продолжается до следующего засорения чулка и т.д., пока вся приготовленная побелка не будет процежена. Приготовленная к работе побелка должна по густоте быть такой, чтобы нанесенный на стену мел не тек по ней и не капал с потолка. Проверяют приготовленный к побелке состав на густоту следующим образом: предварительно хорошенько перемешав, опускают в него палку, потом вынимают ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей. Если жидкий мел стекает по палке струйками и бороздками — значит в растворе многовато воды. Если состав с палки стекает с трудом — значит, в побелке много мела. По внешнему виду готовая к работе побелка должна быть похожа на жидкие сливки или сметану. Еще раз хорошенько перемешайте полученный состав — и побелка к работе готова.

Наполняем банку с крышкой-распылителем побелкой, закупориваем ее и подсоединяем раструб распылителя к нагнетающему воздух шлангу пылесоса. Начинаем работать; включаем пылесос и направляем сопло распылителя на место, с которого собираемся начать побелку. После чего закрываем пальцем отверстие в крышке распылителя, и процесс побелки начинается. Для того чтобы поверхность покрывалась наиболее качественно, нужно держать распылитель таким образом, чтобы сопло его находилось от обрабатываемой поверхности на расстоянии 50—100 см. Если побелка получилась пожиже, то и распыление надо производить с большего расстояния; для более густой побелки расстояние от распылителя до стены нужно, наоборот, уменьшить. При этом струю побелки нужно вести не прямолинейно, а спиралеобразно, что обеспечивает более ровное покрытие. Окраска потолка или стены с помощью распылителя производится за два раза. Первичная окраска производится таким образом, чтобы сопло покрывало участок поверхности не более секунды. При этом банку с распылителем и побелкой нужно постоянно раскачивать из стороны в сторону или периодически встряхивать, потому что мел очень быстро осаживается на дно и без взбалтывания невозможно будет нанести слой побелки равномерно. Если распылитель начал с трудом разбрызгивать почему-то загустевшую побелку, причина одна — вы плохо размешали побелку в ведре, и часть мела успела осесть на дно. Выход из положения простой: добавить в ведро воды и хорошенько перемешать его содержимое.

Любая хозяйка знает, что как бы белы ни были стены или потолок, со временем они под воздействием солнечных лучей приобретают чуть заметный желтоватый оттенок. Чтобы этого не случилось, есть давно известный и испытанный рецепт — нужно в побелку добавить обычную «синьку», как принято ее называть в народе. На самом деле вещество это называется ультрамарином, что и засвидетельствовано на его этикетке. Чернила, гуашь и прочие пигменты использовать для подсинивания мела категорически не рекомендуем. И не потому, что цвет не подходит, просто дело в их химической совместимости с мелом. Приобретенный ультрамарин ни в коем случае не следует высыпать прямо в жидкую побелку, поскольку при переизбытке «синьки» побелка будет практически испорчена. Берут небольшое количество порошка ультрамарина, завязывают его в мешочек из ткани или в лоскут. После чего, опустив мешочек с синькой в банку с водой, делают им движения, как бы размешивая воду: по мере перемешивания мешочка с синькой в банке, синька просачивается в воду и вызывает ее окрашивание. Чем дольше синька будет находиться в воде, тем интенсивней вода будет окрашиваться в синий цвет. «Распустив» таким образом синьку в воде, подливаем полученный раствор в холодную побелку, доводя его голубизну до яркости, какую сочтем приемлемой. Чтобы не ошибиться и не «переборщить» с синькой, макните любую кисть в побелку и мазните ею по стене, лучше — по бумаге. Когда эти пробные мазки высохнут, вы сможете выбрать из них тот, который наиболее удовлетворит ваше эстетическое чувство. Случается, что из сопла распылителя после того, как налили в его емкость побелку, разбрызгивается почти чистая вода. Это значит, что вы забыли в очередной раз перемешать мел в ведре с побелкой, перед тем как налить ее в банку распылителя. После перемешивания побелки нормальный процесс побелки возобновляется без проблем. Побелку следует наносить на покрываемые поверхности тонким слоем, поскольку толстые слои, кроме того, что не экономичны, часто растрескиваются. Струю побелки нужно вести по окрашиваемой поверхности не прямолинейно, как при работе кистью, а спиралеобразно, что обеспечивает более ровное покрытие. Вообще, при окраске распылителем, качество побелки получается гораздо выше: слой побелки тоньше, равномерность покрытия выше, никаких полос и прочих дефектов не наблюдается. Не пугайтесь, что после первичной побелки потолок покажется вам рябым; мел высохнет, станет белым, только видны будут незакрашенные места. Поэтому мы и белим второй раз. Как быстро высохнет слой первой побелки, точно сказать невозможно, может, через пару часов, может через пять. Зависит время высыхания от уровня влажности в комнате, от температуры воздуха. Не стоит только пытаться ускорить процесс высыхания (и при первой побелке, и при окончательной), открывая окна и двери. Сохнуть побеленные стены и потолки должны без сквозняков. После полного высыхания первой побелки приступаем ко второй. Теперь все так же, не забывая покачивать емкость с распылителем, проходимся струей побелки по всей поверхности не один, а два раза, так, чтобы вся поверхность стала серой или сиреневой, как кому покажется. Главное условие, чтобы покрытие было равномерным, без плешин пятен. Но пока все побеленное до конца не высохнет, пылесос с распылителем и ведро с побелкой не убирайте и комнату в порядок приводить не торопитесь. Когда потолок и стены высохнут, станет видно, все ли хорошо побелено или кое-где требуется пройти еще раз. Только после этого можно приступать к уборке комнаты.

При побелке кистью вообще-то можно использовать непроцеженную меловую пасту, но, право же, поверьте на слово — не стоит. Все эти комки, кусочки не растворившегося мела, крапушки настолько отличаются по величине от тех, которыми можно белить, что забивают щетину щетки, из-за чего макловицу приходится очень часто прополаскивать в воде или даже вычищать из щетки все эти нежелательные включения руками. Побелка ложится на стены и потолок неровно, с пропусками или явно видными глазу полосами. В качестве инструмента для побелки можно использовать и большую кисть — из щетины и мочала. Если вы остановили свой выбор на кисти из щетины, имейте в виду, что прежде чем воспользоваться этой кистью, ее следует замочить в воде. Дерево, из которого сделана макловица, разбухнет и крепче закрепит щетину. После этого можно гарантировать, что прилипших к стенкам и потолку волосков щетины после вашей работы не останется. Не помешает, как мы уже говорили раньше, надеть на ручку кисти горлышко от пластмассовой бутылки, чтобы побелка не стекала с кисти на руки. Еще проще для той же цели надеть на ручку кисти кусок поролона. Побелку кистью производят тоже в два этапа — то есть наносят 2 слоя. А потому первый слой наносят таким образом, чтобы ваша рука с кистью двигалась перпендикулярно стене, в которой расположено окно. Белить нужно очень аккуратно и внимательно следить, чтобы не оставалось пропусков. После нанесения первого слоя нужно дать ему высохнуть, а затем наносите второй, стараясь, чтобы рука с кистью опять двигалась только в одном направлении, но теперь уже параллельно окну, то есть перпендикулярно первому слою. Стенки можно белить кистью без перечисленных сложностей.

Наряду с побелкой мелом существует еще один вариант — побелка известковым раствором. По качеству и белизне поверхности, окрашенные известковым раствором, лишь немного уступают поверхностям, побеленным мелом. Технология приготовления, процеживания и нанесения известкового раствора практически ничем не отличается от технологии работы с меловой пастой, способы нанесения на поверхность тоже такие же: распылителем и кистью. Разница только в компонентах, из которых приготавливается известковая побелка. Для приготовления известковой побелки нужно: 2—3 кг гашеной извести (так называемое известковое тесто) размешать в 1 л воды, потом добавить предварительно замоченные в воде 50—100 г поваренной соли или 150—200 г квасцов. Размешать эту смесь и, не переставая помешивать, долить воды, чтобы общее количество побелки составило 10 л, и подсинить синькой. Процесс подсинивания такой же, как и в случае с меловой пастой. Прочность сцепления известковой побелки с покрываемой поверхностью увеличивается, если в известковое молоко добавить 5—10% клея для обоев. Известковая побелка хорошо ложится на увлажненную водой поверхность и плотно — на деревянную.

Клеевая побелка отличается от обычной меловой по двум параметрам. Во-первых, она гораздо лучше держится на поверхности, на которую наносится (стены, покрытые клеевой побелкой, совершенно не мажутся, тогда как к стене, покрытой обычным мелом, лучше не прислоняться). Во-вторых, обычная меловая побелка всегда белого цвета, а клеевая может быть подтонирована краской до любого оттенка. Подготовка поверхности под клеевую побелку тоже имеет свои особенности. Расшивка и зашпаклевывание трещин, удаление следов протеков здесь имеют место так же, как и при обычной меловой побелке. Но перед клеевой покраской оштукатуренные поверхности необходимо загрунтовать. Грунтовки под клеевую окраску бывают купоросные, квасцовые и мыловаренные. Под действием составляющих, входящих в мыловаренную грунтовку, многие пигменты изменяют свой цвет, поэтому применять ее не рекомендуется. Остановимся на двух оставшихся. Выбирайте сами.

Рецепт купоросной грунтовки (на 10 л состава). Медный купорос — 100—150 г, мыло хозяйственное 40%-ное — 250 г, клей животный сухой — 200 г, олифа — 25—30 г, мел просеянный — 2—3 кг. Приготавливается грунтовка так: сначала в эмалированной посуде в 2—3 л кипящей воды растворяем медный купорос. Потом в другой посуде тоже в 2—3 л кипящей воды приготавливаем раствор клея, в который потом добавляем мыло и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комков. Сюда же вливаем и олифу, получая в результате эмульсию. Далее доливаем в нее раствор медного купороса, досыпаем мел и доливаем в полученный состав воду, так чтобы получилось 10 л. Перед применением грунтовку обязательно нужно процедить через капроновый чулок, как в свое время меловую побелку. Хранить грунтовку рекомендуется в эмалированной посуде и не более двух суток.

Рецепт квасцовой грунтовки (тоже на 10 л состава). Берется: алюминиевые квасцы — 150 г, мыло хозяйственное — 200 г, клей столярный сухой — 200 г, олифа — 25—30 г, мел просеянный — 2—3 кг. В одной посуде растворяют в 3 л кипящей воды квасцы, в другой — тоже в 3 л кипящей воды — клей, в посуду с клеем добавляют олифу и мыло (обычно его натирают на терке для овощей). Потом содержимое обеих емкостей сливают в одну, сыплют туда мел, доливают до 10 л водой и тщательно перемешивают.

Нанесение грунтовочного состава на поверхность. Грунтовки наносят кистями различной величины 1—2 раза. При грунтовке нужно водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперек загрунтовываемой поверхности. Если после просыхания грунта остаются темные полосы или пятна, их необходимо загрунтовать еще раз. Покрывать загрунтованную поверхность клеевой краской следует только после полного высыхания грунтовки, что произойдет примерно через сутки.

Приготовление клеевой краски. При приготовлении клеевой краски требуется проверка ее на правильность подобранного цвета, густоту и заклейку. По составу клеевая краска включает в себя (из расчета на 10 л состава) 3—4 кг мела и 200—250 г животного сухого клея. Мел перемешивают с водой точно так же, как и в меловой побелке, так же и процеживают. Потом растворяют в кипящей воде разломанный на мелкие кусочки клей (он бывает и в гранулах, что еще более упрощает процесс), вливают его в меловой состав и перемешивают. Если предполагается, что стены должны быть окрашены в определенный цвет, в полученную обычную клеевую побелку, предварительно обязательно разведя ее в воде, добавляют строительную краску, после чего все тщательно перемешивают и проверяют на цвет. Для этого нужно нанести получившийся состав на белую бумагу или просто на стену, подождать, когда он высохнет, и определиться, устраивает ли вас получившийся цвет или нет. Дело в том, что, высыхая, любая краска изменяет свой колер, и определить, тот ли это цвет, в который вы хотели окрасить комнату, по цвету получившегося жидкого состава просто невозможно. Если цвет темнее, чем желательно, следует в состав добавить мела, если светлее, чем нужно, добавляют красящий пигмент. Краски (пигменты), использующиеся для клеевой окраски, бывают казеиновые, декстриновые и на костном клее. На всякий случай сообщаем вам, что казеиновые краски пригодны как для наружных работ, так и работ внутри помещения, они хорошо ложатся на штукатурку, бетон, кирпич и даже дерево. В продажу поступают казеиновые краски тридцати цветов, так что выбрать есть из чего. Из всех клеевых красок казеиновые дают самые стойкие и одновременно красивые покрытия.

Краски на основе декстрина (между прочим, этот клей используется при изготовлении книг) и краски на основе костного клея пригодны только для внутренних работ, так как они недостаточно водостойки. Краски на костном клее поступают в продажу под названием «Клеевая краска». Продаются также сухие полуфабрикаты для изготовления побелок и красок, это «Побелка малярная», «Декоративная сухая краска» и «Сухая краска». В их состав входят одновременно и мел, и красящий пигмент. Но вот цвет раствора клеевой краски подобран. Далее следует его проверить на густоту. Делается это так же, как и в случае обычной меловой побелки. После проведения этих двух проверок — на цвет и густоту — делается проверка на заклейку. Для проверки на заклейку делают пробную окраску небольшого участка поверхности. Если закрепляющего материала слишком много, при высыхании состав может трескаться и отслаиваться от окрашенной поверхности в виде пленки, при недостатке — отмеливается, то есть пачкается как обычная неклеевая побелка.

Процесс покрытия поверхностей клеевой краской. Процесс покрытия клеевой краской ничем не отличается от процесса обычной побелки. Лучше производить его при помощи распылителя, позволяющего сделать покрытие поверхности более равномерным.